严格意义上来讲这里并不能真正称之为“藏经洞”，应该叫做百科文库，数万件书籍不光包含经书。
    还有关于敦煌地区农业，科学，社会生活，甚至休书，花名册等等书籍，名类之多，数不胜数。
    按理说应该是是研究敦煌地区、河西走廊绝好的文献资料。
    只可惜散落在世界上数十家博物馆，痛心之余也只能自我安慰。
    还好没让王道长全都霍霍完，现如今还能去别人家的博物馆查看自己家的文献资料。
    除了藏经洞，江北和吴雅亦步亦趋的来到了年代较近的55号洞窟。
    55号洞开凿于晚宋时期，虽说年代较近，但距今也有900年的历史。
    正中为弥勒佛，两边各有几尊塑像，佛祖右手边还有一个小托塔天王，很可爱。
    吴雅对这个袖珍的托塔天王可谓十分喜欢，追问了江北半天。
    无奈江北对此还真是不曾知晓，只好跑去问过了附近的工作人员，这才知道这座小托塔天王的雕塑是莫高窟内唯一的北宋塑像。
    除了小托塔天王，在洞窟进门左手的位置还描绘了弥勒经中的内容。
    表现出世间的种种美好，比如地面铺金，路不拾遗等等……
    弥勒佛也被称为未来佛，是释迦摩尼佛的接班人。
    只不过据佛经所言等他转世来到人家还有很长很长很长时间，这里便说的是等弥勒佛转世人间之后等美好场景。
    这里还有一个重要的画面便是反弹琵琶壁画，画面中两位技师反弹琵琶，身型婀娜多姿。
    但据江北所致，这是目前任何文献资料都没有提及一种说法。
    而且据专家描述反弹琵琶对人体型，臂长要求极高，根本不可能做到。
    所以这里所绘很可能是源自工匠的超凡想象力。
    作为音乐系专业学生，吴雅对此感慨万千。
    接下来的61号洞两人也是草草而过。
    江北只是大概的讲述了一些关于61号洞窟的来源和历史传承。
    两人逛了近三个小时，大大小小洞窟看了几十个，最后才来到了最后一站，敦煌莫高窟的网红打卡点。
    96号洞，又称九层楼，还称大佛窟。
    “明明是洞窟，为什么偏有个楼的称号？”吴雅拉着江北的手，摇摇晃晃问道，活脱像个十万个为什么提问器……
    “九层楼是为了保护窟内的大佛才修建起来的，刚开始的时候只有4层楼。”江北的耐心很足，一边讲解一边拉着吴雅走进了大佛窟。
    两人刚进去，便被高大的佛像所震撼。
    正中的巨大佛像为室内最高佛，有35.5米之高，宛如一座小山。
    据资料记载，大佛窟开凿于唐695年，武则天时期，耗时12年完成。
    佛像的袈裟下端绘有黄龙，因此佛披着龙袍。
    那为什么佛要披着龙袍呢？
    这是因为武则天她光修庙宇，声称自己为佛的化身，所以便身披龙袍，往上看，佛穿的衣服确实女性化，看着应该穿的是抹胸装。
    听一旁带着外地朋友来旅行的本地人聊天，说此佛的眼睛是用宝石制成，所以才会看上去很深邃，感觉能把人一眼看穿，很是神奇。
    这个洞窟在每年的浴佛节，也就是释迦摩尼佛的诞辰日农历四月初八会向当地人开放，还有一个洞窟也是开放的，持有本地人身份证的付5元门票即可进入拜佛祈祷，每年仅此一天。
    像江北和吴雅这样的外地游客则完全没有这么幸运，哪怕想要参加浴佛节，也没有资格进入……
    这也算是敦煌对本地人的一个馈赠吧。
    九层塔的内窟不许拍照，但出了九层塔则不受限制。
    闲置一下午的相机总算派上了用场，江北随手拍了几张镶嵌入黄土山的九层塔外观。
    敦煌的风景远没有其他景点那种艳丽夺目的特点，有的只是漫无边际的土黄色。
    哪怕是名声在外的九层塔，在相机的镜头中，也并不如何显眼。
    随着一声咔嚓的快门声，江北拍下了莫高窟的最后一张照片。
    主角自然是吴雅，背景是莫高窟。
    至此，莫高窟参观完毕。
    说是参观，其实对江北而言，更是一种文化，传统的洗礼，也是一种爱国主义教育。
    正如窟内那些工作人员所说，只有我们华夏自己强大了，“敦煌学”才能真正在敦煌。
    自莫高窟景区返回市区，江北和吴雅先是吃了顿西北焖面，然后订了家连锁的酒店。
    夜间，吴雅和江北第一次没有相拥而眠，背靠背的夜晚寂静无声。
    沉寂的两道目光在黑暗中跳跃，辗转，最后渐渐模糊。
    和白天的敦煌莫高窟一样，随着又一轮夕阳落下，江北和吴雅也陷入了夜的的催眠之中。
    第二天清晨，不等江北睁开眼，便闻见了一阵香喷喷的包子香。
    吴雅起的很早，跑到附近的包子铺买好了早餐回来。
    见江北醒来，她大咧咧的招呼着：“大叔，快来吃早餐，我考察了好几家包子铺才买到的……”
    吃货吴雅名不虚传，哪怕是完全陌生的地方，她也能凭借近乎本能的“美食鉴别”能力，找到最好吃的那一家……
    吃过了早餐，江北和吴雅便赶往了此次敦煌的最后一站，敦煌古城和阳关。
    之所以要去这里，还是因为那句“西出阳关无故人”。
    作为一个文青，江北自然不会错过如此名句所提及之处。
    驱车而往，二人先是来到了敦煌古城。
    所谓古城其实就是一个影视基地，本来江北是不想来这里的，但吴雅说进去看看吧或许还能看到自己喜欢的古装拍拍照片呢。
    无奈，江北只好顺着吴大小姐的意愿，先来了敦煌古城。
    刚停好车，就远远看到城门，据景区的指引牌介绍，此处号称“望京楼”。
    但指引牌上并没有说明“望京”的具体典故，吴雅和江北便认为，或许只是因为这栋楼的方向是京城的方向吧……
    进了城门就有租赁衣服的，古城游人很少，逛了一圈下来碰到也就10人左右，可以想象租赁衣服的人家生意有多凋零。
    房内有各种衣服可以出租，将军，侠客，公子哥等等，还给装扮，50元一套，不限时间，随便拍。
    另外也提供拍照服务，100元跟拍。
    江北随意看了下店家电脑上正在处理的照片，发现他们竟然拍的还真是挺好的。
    不过主要还是女生在拍照，男生很少很少。
    后来店主看江北和吴雅自己带着相机，应该不太会雇用他拍摄，就说可以租套衣服。
    吴雅对此非常感兴趣，挑选了一套女扮男装的侠客一副，还特意从店主借了一柄长剑。
    江北则穿了套中规中矩的青色书生长袍，并且在吴雅的强烈要求下，他还戴上了有发髻的假发。
    如果不是脖子上的单反，乍看去，江北变真如古时书生一般。
    那股平时与他人格格不入的书生气，此时成了江北提升魅力的法宝。
    就连见过了很多俊男靓女甚至演员的店主也不禁感叹道：“兄弟，有内味了。”
    吴雅提着长剑，笑道：“不错不错，大叔很适合这样的打扮……”
    拍过了照，江北在吴雅的强烈要求下，又和店主续租了两人的汉服，并且缴纳了更多的押金。
    这样一来，原本就旅客稀少的古城中，身着汉服的两人便更加显眼。
    用走到哪儿都是焦点来形容十分贴切。
    甚至又一对儿上了年纪的夫妻，把他们当成了景区内的演员，主动拉着他们拍了不少照片。
    之所以会被误认为演员，是因为敦煌古城作为影视基地承接了很多影视剧的拍摄工作。
    据说捧红了“元芳”的电视剧《狄仁杰》就在这里取过景。
    古城内，有好几条街，走入其中便可以品味不同年代，不同朝代，不同地域的特点和韵味，别有一番风味。
    街上有药店，杏花村酒铺，兰州水烟，当铺，绸缎铺，驿站，寺庙，客栈等等……
    仿佛时光穿梭回到了古时候，把自己想成古人，街上熙熙攘攘，摩肩接踵，叫卖声，吆喝声此起彼伏……
    江北最喜欢“黑水镇”这个建筑群，满满的西北大漠感，跟看过的一个电影场景很像，粗犷的西北大汉。
    来来往往的商人，驼队，驻扎的士兵，黄尘满天，这种场景的确很让江北惊喜，本以为是无趣的、商业氛围极强的一处景点，竟然如此淳朴，且游客稀少……
    看来酒香也怕巷子深……
    逛过了敦煌古城，江北和吴雅将衣服归还给了店主，并且退回了押金。
    临行前，店主特意看了眼江北自己拍的成片，看过后不住赞叹江北的高超摄影技术。
    两人上车前往下一站，车辆行驶在国道215线，两边都是茫茫戈壁，敦格铁路相伴而行。
    即刻满足了江北的执念，驾车行驶在戈壁之中，漫无目的，无拘无束奔向远方，虽说他们的目的是阳关，切也不是第一次这般走走停停的出行，但还是体验感爆棚。
    一路疾驰，像是走古丝绸之路一般，跟随者古人的脚步向前进。
    不多时，视线中的远处便起了风沙，“大漠孤烟直”，一片沧桑荒凉之感油然而生。
    继续前往阳关的路上，江北和吴雅遇到好几处景观，其一便是玄奘大师西天取经雕像。
    玄奘之名通过《西游记》而被国内百姓熟知，却不知这位大师在历史上不近确有其人，且取经事迹也是真事。
    这位千年前的佛家大师孤身一人，抱着对求取真经的执念，凭借一腔热血，走在这河西走廊的无垠大地，走过山，走过水，走过戈壁，走过大漠……
    最终完成对自己的升华，以及对华夏文化的补充。
    玄奘大师的雕像基座下放置一个太阳能充电播放机，日夜不息播放经文，虽然江北和吴雅都听不懂，但也能够感受到经文内的祥和之意。
    雕像边上便是礼佛石，远远望去酷似一尊睡佛的山峦出现在眼前，此处便得名礼佛石。
    说来奇怪，鸣沙山的沙到了莫高大佛和睡佛处便戛然而止，怎么都吹不过，当地人说是佛法无边，连沙尘都不敢打扰佛祖修行。
    吴雅听过了这个说法后，每见到一个佛像都会恭敬的行礼。
    看来这个年轻的新新人类，对宗教也是心怀着无比的敬畏。
    继续西行，江北竟然又到了高老庄，且这里真的有西游记中唐僧师徒取景回归时候的雕像……
    如果说玄奘大师确有其人，那么这里绝对就是虚构人物走入现实了……
    师徒五人的雕像中，走在最前面的便是天蓬元帅——猪八戒。
    对此，江北给吴雅胡乱解释着：“毕竟八戒是回自己老丈人家，带头领路还是应该的。”
    过了高老庄，江北和吴雅又走了几十公里，这才借着汉长城的遗迹看到了阳关。
    阳关并非免费景区，门票50也不算贵。
    江北就是冲着古迹来的，此时一看难免有些失望。
    所谓阳关不过只是一个烽火台，不过相较于它的历史价值，江北没去计较阳关的卖相。
    毕竟这是历史的载体，用心感受便能和历史融为一体。
    关门处的张骞出使西域塑像表现出了大汉包容万千，气势磅礴的王朝气象。
    走在阳关大道上，江北把自己想象成往来的客商，取经的僧人，驻守边关的将士，流放至此的犯人，甚至是骆驼……
    漫漫黄沙，悠悠古道。
    他不禁想着，古人是有怎样的勇气和胆识才能走出这么一条河西走廊、走出这么一条丝绸之路？
    路途中的风险不仅来自环境，更来自于人，凶恶的土匪，孤寂的内心，不光要战胜环境，还要战胜他人，更要战胜最不容易战胜的人本身。
    无尽的黄沙，看不完的悲凉
    伫立在阳关大道的一角，恰有一股旋风吹起，黄沙随着风旋转起来，好像是千百年前的人儿在向江北呼喝着打着招呼。
    一亭，一车，一烽燧，构成了阳关遗址的全部。
    亭为往来客商提供了短暂的歇息之处，车送往迎来东西南北的货物。
    烽火台承载着信息的传递，阳关作为一处通商口岸无数的人从这里路过，无数的人见证了它的繁华，衰落，直到荒芜。
    孤立的烽燧向来到这里的游客讲述着过往的一切，江北和吴雅彷佛听到了阵阵驼铃声，传递着千年古道柔情。
    风吹日晒雨淋雷击，仍旧挺立了数千年。
    透过它，江北彷佛看到了昔日繁华的丝绸之路，热闹的阳关口岸……
    然而物是今非，回不去从前。
    历史早已抹去了这里的悲壮、豪情、文气……
    留下的是土黄色的、斑驳的烽燧遗迹和江北及吴雅这样只能感叹的后人。
    江北攥紧了身侧吴雅的手，眼神飘向远方，低声呢喃着王维的那句千古绝句。
    劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人